Архив номеров


Когда расспрашиваешь знакомых дачников о малине, все как-то быстро машут рукой, мол, есть на участке и ладно. Так поесть, детишкам на забаву, а уж если варенье малиновое варить вздумаешь, то за малиной в лес идти надо. На своих 6 сотках - не малина, одно баловство. Однако, как оказалось, даже на таком участке можно собрать хороший урожай ягод, если вовремя заняться малиновыми посадками.


САЖАЕМ И ПЕРЕСАЖИВАЕМ МАЛИНУ

Всем известно, что малина - растение многолетнее, однако долголетием у малины отличается только корневая система, поверхностные побеги полноценно живут не дольше одного-двух лет. И по отмиранию нуждаются в удалении, чтобы не засорять посадки и не служить прибежищем для вредителей.
    Корневая система малины состоит из основного корневища - подземного стебля, уходящего в глубину на два, а то и более метров. От верхней части корневища густой сетью отходят боковые корешки. Они располагаются под землей не глубже 10-50 см от поверхности, но при этом могут расползтись на расстояние 1,5-2 метров от основного стебля, так что при формировании посадок малины следует это учитывать.
    Выбирая саженцы, стоит отдавать предпочтение некрупным экземплярам с хорошо развитой мочковатой корневой системой и 1-3-мя вызревшими поверхностными стеблями. При этом саженцами могут служить даже кусты с предыдущей высадки малины на вашем участке.
    Сажать малину лучше всего весной или ранней осенью. Если вы решили заняться посадкой малины осенью, то нововысаженные кусты на зиму следует хорошо окучить, а весной, по наступлению тепла, разокучить. Во время весенних посадок окучивать кусты не нужно. Для посадки каждого куста малины роется ямка, в которую свободно помещается его корневая система. Ямка хорошо смачивается водой, и для подкормки добавляется стакан разведенного коровяка. Саженец же перед посадкой окунается в болтушку, потом ставится в ямку и после посадки еще раз обильно поливается водой.


ФОРМИРУЕМ ПОСАДКИ

В практике садоводства распространены два способа выращивания малины - ленточный и с сохранением индивидуального куста. При формировании индивидуального куста оставляем 8-12 мощных жизнеспособных побега, остальные выбраковываем. Эту процедуру повторяем каждые два года, при этом отслеживая, чтобы куст не расползался во все стороны.
    Если мы выбираем ленточный способ, то он заключается в формировании сплошной полосы растений без разделения их на отдельные кусты. В полученной "ленте" выбраковываются не только слабые и лишние побеги, но также все ростки, попавшие за пределы "ленты". Ленточный метод выращивания малины считается более продуктивным, а сама полоса может служить превосходной живой изгородью.
    Кроме того, на дачных участках ленточные посадки лучше формировать вокруг опоры, к которой впоследствии можно привязать ростки малины. Что это дает? Такая методика не только облегчает уход за посадками малины, но и делает совсем простым сбор урожая. Ленточно-опорный способ позволяет росткам малины получать больше солнечных лучей, что в свою очередь влияет на количество соцветий и, в конечном счете, служит увеличению урожайности. Так при малых площадях мы можем получить неплохой урожай малины.


Екатерина САРК


Говорят, что ученого учить - только портить. А кто из дачников и огородников не считает себя специалистом по разведению картофеля? Благо, в последнее время появилось столько агротехнической литературы, что если поставить своей целью прочитать ее, то о всех дачных делах можно просто забыть - не хватит времени. Но в заботах о грядущем урожае будет нелишним вспомнить опыт наших предков.
    
    ВОТ, СКАЖЕМ, какую статью я обнаружил в журнале "Молочное хозяйство" за 1911 год. Озаглавлена она так: "Простой способ получения более крупных клубней картофеля". Как мне кажется, информация, содержащаяся в этой публикации, может пригодиться очень многим. Поэтому и хочу предложить ее всеобщему вниманию (с некоторыми несущественными сокращениями).
    "Нередко бывает, что, несмотря на хороший уход и значительный рост ботвы, клубни у картофеля получаются, тем не менее, мелкие.
    Причина этого явления заключается в том, что сильная ботва использует слишком много питательных веществ в ущерб клубням, между тем пользы никакой совершенно не приносит.
    Для устранения такого явления многие авторитетные хозяева выработали следующий чисто практический прием, рекомендуемый также в одной из изданных департаментом земледелия и землеустройства брошюр.
    Этот весьма простой способ состоит в том, что после цветения картофеля, спустя 1-2 недели, по полю пускается каток, которым прикатываются посевы. Стебли картофеля, то есть собственно ботва, под тяжестью катка слегка подламываются, что и прекращает возможность использования ботвой питательных веществ, каковые должны пойти на образование клубней. Подломка же ботвы вреда никакого не причиняет.
    Каток с ручкой рекомендуется устроить из какого-либо толстого бревна, длиной - смотря по ширине кустов картофеля (то есть его куртины), в виде барабана; в случае же легкости - к раме ручки доску на стойках, на которую для большей тяжести кладется мешок с песком или тому подобное. При малом же размере посадки подламывание исполняется руками или притаптыванием ногой. Для пояснения, насколько данный прием применим с практической стороны, приводится следующий опыт.
    В 1909 году на двух квадратных саженях были засажены два ровных квадрата картофеля. На первом участке через 10 дней после цветения ботва была подмята при помощи ручного подламывания, а второй для контроля оставлен под обыкновенной культурой. Осенью с первого участка собрано свыше 30 фунтов красивого, однородного, крупного картофеля, со второго же контрольного - менее 27 фунтов. Причем больше мелкого, чем крупного. Таким образом, от подламывания стеблей кроме крупности мы получаем еще прибавку в 3 фунта на квадратную сажень, что на десятину составит 180 пудов дополнительного урожая".
    Понимаю, что решиться на столь кардинальный шаг, как поломать картофельную ботву на всем участке, сложно. Поэтому такой вам совет: поэкспериментируйте на какой-нибудь небольшой деляночке. Если опыт будет удачным - развивайте его.


Михаил ДОМАШНЕВ


Одним из незабываемых впечатлений детства можно назвать сбор земляники, когда буквально "одну ягодку беру, на другую смотрю, третью замечаю..." и... далее, как в сказке. Потому, наверное, хотелось повторять эту сказку каждое лето, не полагаясь на капризы природы и возможность или невозможность выбраться в лес в земляничный сезон. Однако все оказалось не так-то просто, в своем саду земляника - совсем другая ягода.


ЗНАКОМИМСЯ С ЗЕМЛЯНИКОЙ

Все знают, что садовая земляника - это многолетнее растение, растущее небольшим кустом. Однако общение с другими дачниками показало, что землянику часто путают с клубникой, называя клубнику земляникой и наоборот. Дело в том, что ягоды у настоящей сортовой клубники мельче, при этом они более ароматны и обладают специфическим вкусом, так что различить их можно.
    Но вернемся к землянике. Садовая земляника - культура влаго- и светолюбивая. Особенно она нуждается в поливке в период цветения и плодоношения. Однако это вовсе не означает, что растения следует заливать водой. Лишняя влага мешает росту кустов, а ягоды становятся водянистыми и легко поражаются серой гнилью.
    Обычно высаживая землянику где придется или, лучше сказать, где останется место, дачники располагают ее возле садовых деревьев, в естественной тени, а потом удивляются отсутствию или малому урожаю. Дело в том, что в тени земляничные кусты хорошо растут, их листья становятся мощными и зелеными, а вот цветут растения в таких условиях неохотно. Потому и ягод на кустах мало, да и вкус у них становится совсем несладкий, не земляничный. Так что, если хотите получить большой и вкусный урожай земляники, выбирайте место солнечное или полузатененное.


САЖАЕМ ЗЕМЛЯНИКУ

Землянику можно пересаживать в течение всего года, но лучше это делать ранней весной или осенью, когда в почве много влаги. Впрочем, если весна была поздней или дождливой, то оптимальным сроком посадки будет начало июня.
    В качестве рассады обычно используют двухлетние кусты - они хорошо приживаются, да и результатов можно дождаться в этом же году. Однолетние кусты земляники приживаются лучше, но не дадут урожая в первый год.
    Обычно сажают землянику рядовым или ленточным способом на расстоянии в ряду 15-20 см, а между рядами, в зависимости от сорта, - 60 см и более. При этом для оптимального приживания кустов в новой земле хорошо было бы сохранить возле корней фрагмент пересадочной почвы или, если это невозможно, сажать в грязевую ямку. При такой схеме посадки молодые растения меньше повреждаются болезнями и вредителями, а отбракованные слабые или больные кусты легко удаляются с плантации без вреда для остальных.


КАК УХАЖИВАТЬ И ДОБИТЬСЯ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ

После посадки приживаемость растений смотрят лишь через 6-8 дней. Проверяя каждый куст в отдельности, выравниваем посадки. Для этого у растений, которые оказались посаженными глубоко, освобождают от земли точку роста. Если же, напротив, оголились корни, то подсыпаем земли. Погибшие растения заменяем новыми саженцами, которые следует приметить и проверить на приживаемость через неделю.
    Через две-три недели на плантации земляники следует начать рыхлить междурядья. Тогда же проводится первая прополка. Следующая процедура рыхления и прополка проводятся по мере необходимости.
    Когда у вашей земляники начинают расти усы, их следует удалить, так как те силы, что растение тратит на их выращивание, могут понадобиться для цветения и плодоношения. Однако часть усов земляники следует оставить, если на участке посадки появились лысины. В этом случае наиболее крепкие усы направляют в нужное место и там помогают им укорениться.
    В случае правильного ухода наибольший урожай земляника даст на 2-3-й год после посадки плантации. Специалисты советуют переносить посадки земляники на новое место каждые 3 года, но если ваш дачный участок не так велик, то эту операцию можно растянуть и до 4-5 лет. В таком случае усы удаляют только частично, остальным помогают укорениться в выбранном месте. Кроме того, старые кусты (более 3 лет растущие на одном месте) удаляются в любом случае. При таком полудиком методе растения больше поражаются болезнями, но все затраты компенсируются количеством ягод.


Екатерина САРК

Наша газета выходит в городах:
  • Андреаполь
  • Бежецк
  • Белый
  • Бологое
  • Вышний Волочек
  • Весьегонск
  • Жарковский
  • Западная Двина
  • Зубцов
  • Калязин
  • Кашин
  • Кесова Гора
  • Кимры
  • Конаково
  • Красный Холм
  • Кувшиново
  • Лесное
  • Лихославль
  • Максатиха
  • Молоково
  • Нелидово
  • Оленино
  • Осташков
  • Пено
  • Рамешки
  • Ржев
  • Сандово
  • Селижарово
  • Сонково
  • Спирово
  • Старица
  • Торжок
  • Торопец
  • Удомля
  • Фирово
  • ЗАТО Озерный
  • ЗАТО Солнечный
  • Тверь
  • Селигер

 

Блоги пользователей

Геннадий Климов, главный редактор

Орлова Мария, первый зам. главного редактора

Блог газеты

Марина Гавришенко, зам. главного редактора

Любовь Кукушкина, журналист

"Тверия" - Граждане Тверской области и тверские Землячества


   
 
   

Контакты

Адрес редакции: 170100, г. Тверь, ул. Советская, 25, 2-й этаж.
Тел./факс 34-26-44, тел. (4822) 34-77-02
e-mail: karavan@tvcom.ru